Mittelalterliche Rezepte - 7959 übersetzte und aufbereitete Rezepte aus 49 historischen Kochbüchern

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Aus dem Skriptorium

2. Oktober 2026
Das Kochbuch der Philippine Welser
Ich habe lange nach einer zugänglichen Ausgabe gesucht und das Buch nirgends finden können. Schloss Ambras verlangt absurde Lizenzgebühren für die Scans. Auch über Kontakte zur Uni Salzburg und zu historische-esskultur.at bin ich am Ende nur bei einer Faksimile-Ausgabe von 1983 gelandet.

Die habe ich dann gekauft, die enthaltene Transkription digitalisiert und als Grundlage für die Übersetzung genommen. Für die Bilder habe ich das Faksimile selbst abfotografiert. Dazu gibt es jeweils eine digitale Rekonstruktion, damit man ein bisschen das Gefühl bekommt, im Original zu blättern.

Jetzt sind alle 242 Rezepte übersetzt. Vielleicht bin ich damit nicht der Erste. Eine frei zugängliche Ausgabe auf heutigem Deutsch kenne ich bisher aber nicht.

Streng genommen ist das schon kein Mittelalter mehr. Trotzdem finde ich, dass die Rezepte gut hierher passen. Sie erklären vieles ausführlicher als die älteren Kochbücher. Das hilft mir auch beim Gegenlesen: Manche Arbeitsschritte werden dadurch erst verständlich, und manches ältere Rezept lässt sich jetzt besser übersetzen.
17. September 2026
Weißer Vitriol gegen Schweiß - eine ungewöhnlich frühe Spur?
Ein winziges Rezept aus dem Kochbuch der Maria Stenglerin wirft eine Frage auf, die sich nicht endgültig beantworten lässt. „Ain wasser für den schways" verlangt nur zwei Zutaten: ein Lot weißen Vitriol (Zinksulfat), aufgekocht in einer halben Maß Wasser - „danach wasche dich damit." Chemisch ist das exakt derselbe Wirkstofftyp wie in modernen Antitranspirantien: ein adstringierendes Metallsalz, das Hautproteine in den Schweißdrüsen ausflockt und den Kanal verstopft, statt nur den Geruch zu überdecken.

Vitriol als äußerliches Adstringens ist alt: Plinius listet im 1. Jahrhundert sechzehn Anwendungen für Chalcanthum, von Nasenbluten bis Wunden, und die deutsche Medizin belegt „Galitzenstein" schon um 1300 (Ortolf von Baierland) als Arznei, im 15. Jahrhundert als Kopfsalbe. Aber weder in diesen sechzehn antiken Rezepten noch in neun geprüften historischen Wörterbüchern noch in den rund 60 mittelalterlichen Rezeptsammlungen unseres Referenzkorpus taucht Vitriol gegen Schweiß auf. Stenglerins Rezept von 1554 könnte damit einer der frühesten bekannten Belege für genau diese Anwendung sein - „einer der frühesten bekannten", nicht „der früheste": das ist immer nur so gut wie das, was bislang durchsucht wurde, und die nächste Handschrift kann es jederzeit ändern.

Zur Einordnung, weil man es vermuten könnte: Ätzend ist die Mischung bei dieser Konzentration kaum. Ein Lot auf eine halbe Maß ergibt rund 3 Prozent Zinksulfat in Wasser - näher an einer heute verkauften 2,5-prozentigen Zinksulfat-Hautcreme als an tatsächlich ätzenden Konzentrationen (die liegen eher bei 25 Prozent, etwa in der Warzenbehandlung).
10. September 2026
Kochbuch der Maria Stenglerin neu dabei
Neu im Skriptorium: das Kochbuch der Maria Stenglerin (Augsburg, 1554) - Besitzvermerk „Das Kochbuoch Gehört der Junckfraw Maria Stenglerin zu." Die Handschrift selbst gilt als verschollen; überliefert ist nur ein 1886 gedruckter Neudruck, dessen vorhandene Texterkennung unbrauchbar schlecht war - wir haben ihn deshalb mit eigener Texterkennung neu erschlossen. 144 Rezepte zählt das Buch, 20 davon sind jetzt übersetzt und durchgeprüft - vor allem das erste, dem Backen und Einkochen gewidmete Kapitel.

Vorausgesetzt statt erklärt. Mehrere Rezepte - eine Pastete von Gänsen und Enten, eine Zwetschgenpastete - sagen nur, die Füllung komme „in den Hafen", kein Wort über Teig, und das ganze Buch enthält an keiner Stelle ein eigenes Grundrezept dafür. Dass trotzdem eine Teighülle gemeint ist, steht außer Frage - „Pastete" heißt historisch nun einmal genau das. Die eigentliche Beobachtung liegt woanders: Ludwig Neers Wolfenbütteler Kunst- und Artzneibuch (1543) und Sabina Welserins Kochbuch stellen ihren Grundteig jeweils als eigenes Rezept voran (dort wird ein „Hafen" ausdrücklich „rund, samt dem Deckel" aus Teig geformt; hier heißt es schlicht „Pastetenteig für aufgesetzte Pasteten") - Stenglerin verschweigt die Technik komplett, ganz so, wie ältere Rezeptsammlungen es oft tun, die für Leute schreiben, die es ohnehin schon können. Das passt zu einem Verdacht, den auch der Besitzvermerk selbst nahelegt: Maria Stenglerin nennt sich als Eigentümerin des Buchs, nicht als Verfasserin - vermutlich eher eine in Auftrag gegebene oder übernommene Sammlung als ihre eigene Niederschrift.

Eine Frucht, die niemand kennt. Eine gefüllte Frucht-Pastete verlangt „wetichlen", geschält und ausgehöhlt „wie die Quitte" - und genau dieser Vergleich spricht gegen Quitten selbst, denn eine Frucht mit sich selbst zu vergleichen ergäbe wenig Sinn. Kein Wörterbuch, kein anderes Rezept im ganzen Korpus kennt das Wort. Wir lassen es offen, statt zu raten: am ehesten Apfel oder Birne, aber ein Fall, der ehrlich ungeklärt bleibt.

Damit steht mit Maria Stenglerin (1554) und dem Kochbuch der Sabina Welserin (1553) ein weiteres Augsburger Paar nebeneinander, kaum ein Jahr auseinander. Der Rest der 144 Rezepte folgt nach und nach.
2. September 2026
Kochbuch des Balthasar Staindl neu dabei
Neu im Skriptorium: das Kochbuch des Balthasar Staindl (Augsburg 1545) - ein gedrucktes Kochbuch, das sich ausdrücklich an Leute ohne Küchenmeister im Haus richtet und sich so gut verkaufte, dass bis 1596 neun Auflagen folgten. Acht Bücher, 294 Rezepte. Mittlerweile sind 126 davon übersetzt, aus sechs der acht Bücher plus dem Wein-Anhang - nur das Fisch- und das Vorratskapitel fehlen noch ganz. Drei Kapitel zeigen schon jetzt, wie unterschiedlich das Buch ist:

Das erste Buch handelt von Mandeln, und was daraus entsteht, ist verspielter als erwartet: ein roter Krebs, ein gegossener Stern und ein „Mandelkäse", der kein Käse ist - drei Formspeisen aus derselben mit Hausenblase gestockten Mandelmasse. Der Igel geht anders vor: geformt aus dem Mandeltrester, der im Seihtuch zurückbleibt, und mit ganzen Mandeln als Borsten besteckt, die man färben oder vergolden darf.

Im sechsten Buch wird gebacken - und gebraten, was man heute nicht brät: Butter am Spieß. Ein Stück Butter kommt auf einen hölzernen Spieß, wird vorsichtig ans Feuer gehalten und, sobald sie weich wird, fortwährend mit Grieß bestäubt, bis eine braune Kruste steht. Daneben die Hohlhippen, dünn gebackene und heiß aufgerollte Waffelröhrchen, und die kleinen schwäbischen Küchlein.

Das achte Buch ist das Suppenkapitel, und dort steckt der größte Teil der Arbeit. Eines vorweg: „Suppe" heißt hier Brühe - fast jedes Rezept endet damit, dass heiße Brühe über geröstetes Brot gegossen wird, das Brot ist der eigentliche Kern der Mahlzeit. Auffällig ist ein kleiner Block Wochenbett-Kost: mehrere Suppen sind ausdrücklich für Wöchnerinnen gedacht, mit dem Hinweis, sie zu zuckern, falls sie zu sauer geraten. Kurios ist der Staub - ein über Nacht angesäuerter Weizenkleie-Ansatz, dem ein eigenes Rezept gewidmet ist und der die Staubsuppe sauer macht. Und die Hechtsuppe zeigt, wie fremd die Würzung geworden ist: Zimt und Ingwer an einer Fischbrühe.

Für den Marktstand ist gerade dieses Kapitel ergiebig - acht der fünfzehn Suppen brauchen nur Topf, Feuer und Brot.

Damit stehen zwei Augsburger nebeneinander, die keine zehn Jahre trennen: Staindl 1545 und das Kochbuch der Sabina Welserin von 1553 - dieselbe Stadt, dieselbe Mundart, aber ein bürgerlicher Haushalt gegen ein Patrizierhaus. Der Rest der acht Bücher folgt nach und nach.

19. August 2026

Die älteste Spur zum Nürnberger Lebkuchen?

Ein Fund beim Erschließen einer Wolfenbütteler Handschrift wirft eine Frage auf, die sich nicht endgültig beantworten lässt, aber interessant genug ist, um sie offen zu stellen. Das Kunst- und Artzneibuch von Ludwig Neer (Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 42.3-5. Aug. 4°, 1543) enthält ein ausgeschriebenes Rezept „Wie man Nürnberger Lebzelten machen soll" - zehn Jahre älter als das Rezept, das außerhalb der Fachliteratur meist als das älteste gilt: „Niernberger lezeltlach zú machen" aus dem 1553 datierten Kochbuch der Sabina Welserin, zusammen mit seinem Großansatz-Geschwister „Ein großer Nürnberger Lebkuchen", das ausdrücklich auf die kleine Fassung verweist.

Als Ware ist Nürnberger Lebkuchen viel älter belegt - Rechnungsbücher von 1395 besteuern schon einen „Lebküchner" -, aber ein ausgeschriebenes Rezept mit Zutaten und Mengen ist im 15./16. Jahrhundert selten. In unserem eigenen Archiv steht mit Meister Eberhards Gewürzten Honigkuchen (um 1450, bairisch) sogar ein noch fast ein Jahrhundert älteres Beispiel - dort allerdings ohne Nürnberg-Nennung im Text selbst. Vier Rezepte, drei Handschriften, gut hundert Jahre Abstand: Wir stellen das hier bewusst als Vermutung zur Diskussion statt als Tatsache - „ältestes Rezept" ist immer nur so gut wie das, was gerade bekannt ist, und die nächste Handschrift kann das jederzeit ändern.

Nachtrag: Im selben Manuskript, weiter hinten, steht noch ein zweites, unabhängiges Nürnberger-Lebkuchen-Rezept - wo10-023, die kleine Hausmenge zu wo10-006s großem Bäckerei-Ansatz. Rechnet man Honig und Zucker zu einer gemeinsamen Süßungsmittel-Menge zusammen und setzt die Gewürzmenge dagegen, führte lange wo10-023 das Feld an - deutlicher gewürzt sogar als Sabina Welserins eigenes würzigeres Großrezept. Ein fünftes, ebenfalls unabhängiges Rezept aus demselben Welserin-Buch liegt jetzt aber noch davor: saw-151 übertrifft wo10-023 bereits mit den im Text bezifferten Gewürzen allein, ganz ohne den dort mengenmäßig unbestimmten Ingwer:

	wo10-006	wo10-023	saw-163	saw-164	saw-151
Honig	3 Maß (≈3,45 l)	½ Maß (≈0,58 l)	1 l	1 l	¼ Maß (≈0,3 l)
Zucker	1500 g	750 g	750 g	60 g	500 g
Süßungsmittel gesamt	6468 g	1578 g	2190 g	1500 g	932 g
Gewürze gesamt	615 g	285 g	176,5 g	226 g	≥ 180 g*
Gewürz je kg Süßungsmittel	95 g	181 g	81 g	151 g	≥ 193 g*

* saw-151 nennt für den Ingwer keine Menge ("thú jmber aúch darein") - der Wert zählt nur die bezifferten Gewürze und ist damit ein Mindestwert; mit Ingwer läge der Abstand zu wo10-023 vermutlich noch größer.

wo10-023s Gewürzprofil - nur fünf Sorten (Zimt, Ingwer, Muskatnuss, Nelken, Kardamom) - ist bereits so schlank wie Sabinas zehn Jahre jüngere Fassungen, obwohl es im selben 1543er Buch steht wie das neunwürzige wo10-006; saw-151 kommt mit nur vier bezifferten Sorten sogar noch schlanker aus. Die vermutete Vereinfachung von 1543 zu 1553 lässt sich damit nicht mehr sauber als Zeitlinie erzählen: Schlicht und komplex standen offenbar schon 1543 nebeneinander. Was übrig bleibt, ist eher eine Hausrezeptur-Spur als eine Zeitspur: Das Wolfenbütteler Buch greift durchgehend zu Kardamom, Sabina Welserin durchgehend zu Muskatblüte. (Für wo10-023 wurde dabei probeweise dasselbe Nürnberger Maß wie bei wo10-006 angenommen - plausibel, aber für dieses Rezept selbst nicht eigens bewiesen.)A find while cataloguing a Wolfenbüttel manuscript raises a question we can't settle for good, but that's interesting enough to put on the table. The Kunst- und Artzneibuch of Ludwig Neer (Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 42.3-5. Aug. 4°, 1543) contains a fully written-out recipe "How to make Nuremberg Lebzelten" - ten years older than the recipe usually cited outside specialist literature as the oldest: "Niernberger lezeltlach zú machen" from the 1553 cookbook of Sabina Welserin, together with its large-batch sibling "A large Nuremberg gingerbread", which explicitly refers back to the small version.

As a product, Nuremberg gingerbread is attested much earlier - tax records from 1395 already tax a "Lebküchner" - but a written-out recipe with ingredients and quantities is rare in the 15th/16th century. Our own archive holds an example nearly a century older still: Master Eberhard's spiced honey cakes (c. 1450, Bavarian), though without any mention of Nuremberg in the text itself. Four recipes, three manuscripts, over a century apart: we're deliberately putting this out as a conjecture, not a fact - "oldest recipe" is only ever as good as what's currently known, and the next manuscript could change it at any time.

Addendum: the same manuscript, further along, holds a second, independent Nuremberg gingerbread recipe - wo10-023, the small household batch to wo10-006's large bakery-scale one. Pooling honey and sugar into one combined sweetener figure and weighing the spice load against it, wo10-023 long led the field - more heavily spiced even than Sabina Welserin's own already-spicier large batch. A fifth, independently attested recipe from the same Welserin book now edges ahead of it, though: saw-151 already beats wo10-023 on its stated spices alone, without even counting its ginger, whose quantity the text leaves unspecified:

	wo10-006	wo10-023	saw-163	saw-164	saw-151
Honey	3 Maß (≈3.45 l)	½ Maß (≈0.58 l)	1 l	1 l	¼ Maß (≈0.3 l)
Sugar	1500 g	750 g	750 g	60 g	500 g
Total sweetener	6468 g	1578 g	2190 g	1500 g	932 g
Total spice	615 g	285 g	176.5 g	226 g	≥ 180 g*
Spice per kg sweetener	95 g	181 g	81 g	151 g	≥ 193 g*

* saw-151 gives no quantity for the ginger ("thú jmber aúch darein") - the figure counts only the stated spices and is therefore a floor value; with ginger included, the gap to wo10-023 would likely be even larger.

wo10-023's spice profile - just five kinds (cinnamon, ginger, nutmeg, cloves, cardamom) - is already as lean as Sabina's versions ten years later, even though it sits in the same 1543 book as the nine-spice wo10-006; saw-151 gets by on just four stated kinds, leaner still. The suspected simplification from 1543 to 1553 no longer holds up as a clean timeline: plain and elaborate versions apparently coexisted already in 1543. What's left is more a house-recipe fingerprint than a chronological one: the Wolfenbüttel book consistently reaches for cardamom, Sabina Welserin consistently for mace. (For wo10-023 we tentatively applied the same Nuremberg measure as for wo10-006 - plausible, but not independently proven for this recipe.)

16. August 2026
Kochbuch der Sabina Welserin neu dabei
Neu im Skriptorium: das Kochbuch der Sabina Welserin (Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 4° Cod 137, 1553) - eines der ganz wenigen frühneuzeitlichen deutschen Kochbücher, das eine Frau namentlich als Verfasserin nennt. Sabina Welserin schreibt es im Vorwort selbst: „In dem Namen der hailigen Dreifaltigkait fach ich, Sabina Welserin, das Kochbuch an" - datiert und unterschrieben, kein anonymer Klosterschreiber. Der Haushalt dahinter ist die Augsburger Patrizierfamilie Welser, eine der reichsten Kaufmannsdynastien der Reichsstadt, und die Küche ist entsprechend gehoben: viel Wildbret, Torten, Konfekt.

Auffällig ist dazu ihr Ton: Viele Rezepte der Zeit geben nur knappe Handgriffe, ohne den Zweck zu nennen. Sabina Welserin dagegen verrät oft selbst, warum ein Schritt gemacht wird - beim gedämpften Kapaun bestreicht man den fertig gegarten Vogel mit Wein, „so glaubt man, er sei im Wein gesotten worden", schreibt sie, und entlarvt den Trick im selben Atemzug. Ob das ihre eigene Note ist oder einer besonders sorgfältigen Überlieferung geschuldet, lässt sich nicht sicher sagen - schon die ersten Rezepte zeigen aber einen ungewöhnlich erklärenden, nachvollziehbaren Stil.
7. August 2026
Weinbuch im Codex Donaueschingen neu dabei
Neu im Skriptorium: das Weinbuch im Codex Donaueschingen (Bad. Landesbibl. Karlsruhe, Cod. Don. 787, um 1500) - keine Kochanleitungen, sondern Kellermeisterei: 118 Kapitel zu Traubenlese, Fassbereitung, Gärung und dem, was schiefgehen kann. Die Kuriositäten liegen im Detail. Reife erkennt der Winzer allein an Zunge und Fingern - klebriger Saft, sich lösende Kernhaut, keine Messgeräte nötig. Unehrliche Weinhändler fütterten Verkoster vorher mit Lakritze, Nüssen oder altem Käse, damit minderwertiger Wein süß erscheint - dagegen half nur ein wacher Gaumen und, laut Buch, in Wasser getunktes Brot am nüchternen Morgen. Am unbehaglichsten: Bleiweiß, ein giftiges Bleicarbonat, taucht als Klärmittel für trüben Wein auf - dokumentiert als historische Praxis, ausdrücklich keine Anleitung.

Eine zweite Spur führt zu einem alten Bekannten: Der gewürzte Brombeer-Honigwein aus der Solothurner Küchenmeisterei (siehe unten) taucht wortgleich auch in der Kölner Küchenmeisterei-Abschrift auf - dort unter der lateinischen Rubrik Vinum de morisrubi. Derselbe Trank, zwei Städte, zwei Sprachkleider.

Und ein Blick hinter die Kulissen: B4 (Berlin, Ms. germ. qu. 1187) und W1 (Wien, Cod. 2897) überliefern praktisch dieselbe Rezeptsammlung, nur um eine Position verschoben - Berlins Rezept N ist Wiens Rezept N+1, und beide lassen sich Wort für Wort gegenprüfen. Meist ist W1 die vollständigere Handschrift, die B4s Lücken schließt. An einer Stelle ist es umgekehrt: W1 verschreibt sich zu einem unlesbaren „hnrgmus", während B4 an genau derselben Stelle sauber „Lunkchmuss" (Lungenmus) schreibt. Keine Handschrift ist durchgehend die verlässliche - genau deshalb lohnt der Vergleich.
29. Juli 2026
Solothurner Küchenmeisterei neu dabei
Neu im Skriptorium: die Solothurner Küchenmeisterei (Zentralbibliothek Solothurn, Cod. S 490, um 1487) - eine handschriftliche Abschrift des ersten gedruckten deutschen Kochbuchs, alemannisch, systematisch in fünf Teile gegliedert statt loser Rezeptfolge. Den Anfang macht ein gewürzter Brombeer-Honigwein: Honig und Brombeeren mit Wein aufgekocht, durch ein Tuch geseiht und im Fässchen nachgegoren.
12. Juli 2026
Wenn ein Pfund Ingwer stutzig macht
Mit über 2.000 Rezepten lässt sich die Sammlung endlich gegen sich selbst prüfen: Wird dasselbe alte Wort einmal so, einmal anders übersetzt, fällt das nun auf. Zwei Arten von Spur zeigten sich gleich. Das eine ist Wort-Doppeldeutigkeit: „wînber" (Weinbeere) kann frische Weintrauben oder getrocknete - also Rosinen - meinen, und der Quervergleich machte das Schwanken sichtbar. Das andere ist die Menge: „ein Pfund ymber" liest sich zunächst als ein Pfund Ingwer - in einem süßen Schaugericht aber schlicht ungenießbar, sodass hier eher Rosinen gemeint sind. Zu viel eines scharfen Gewürzes verrät oft, dass die Zutat falsch gelesen wurde. Drei Rezepte haben wir daraufhin überarbeitet: ein „zellten" ist kein Lebkuchen, sondern ein schlichter Kuchenfladen; die „gebratenen Eier am Spieß" lassen wir jetzt offen - golden bis dunkel gebraten oder in Ausbackteig ausgebacken, Letzteres frisch in der Küche erprobt; und das Schwarz eines siebenfarbigen Schaukonfekts kommt nun von fein geriebener Holzkohle. Neu im Regal der Nachschlagewerke: Moriz Heynes „Das deutsche Nahrungswesen" (1901) - eine Fundgrube für Maße, Gewichte und die Sachkunde des mittelalterlichen Essens. Warum das zählt: Einheiten wie „Lot", „Quintlein" oder „Seidel" sagen heute niemandem mehr etwas - erst wenn man weiß, dass ein Lot rund fünfzehn Gramm sind, lässt sich eine Gewürzmenge im Rezept überhaupt einordnen und auf Ungereimtheiten prüfen.
11. Juli 2026
Von zehn auf sechzehn Wörterbücher - und sechs neue Sprachen
Für die Qualitätssicherung vergleichen wir jede Übersetzung mit historischen Wörterbüchern - aus zehn sind inzwischen sechzehn geworden, zusammen über 9 Millionen Zeilen Wörterbuchtext. Den Kern bilden Wörterbücher zum Deutschen selbst: das Mittelhochdeutsche (Lexer), das Frühneuhochdeutsche (Götze), dazu die Mundarten Bayerns (Schmeller), Schwabens (Fischer), der Schweiz (das elfbändige Schweizerische Idiotikon), Hessens (Vilmar), Salzburgs (Hübner) und Ostpreußens (Frischbier) - gekrönt vom monumentalen Grimmschen Deutschen Wörterbuch, dazu ein historisches Pflanzennamen-Verzeichnis (Pritzel/Jessen) für botanische Zutaten. Neu dazugekommen sind gleich sechs weitere Sprachen, in denen unsere Manuskripte selbst geschrieben sind, die bisher aber nicht durchsuchbar waren: Mittelniederdeutsch und Mittellatein - beide vom Rechtshistoriker Gerhard Köbler im Alleingang erarbeitet und frei ins Netz gestellt -, dazu Altfranzösisch (Godefroy, zehn Bände), Mittelenglisch (Stratmann), Mittelniederländisch (Verdam) und Altčechisch (Gebauer). Dazu kommt weiterhin eine mittelhochdeutsche Wortdatenbank, inzwischen mit rund 257.000 Belegen. Ehrlich bleiben wir auch bei den Lücken: für Altdänisch und Altitalienisch fehlt uns bislang eine brauchbare freie Quelle - wer einen Tipp hat, meldet sich gerne.
10. Juli 2026
Ältere Rezepte überarbeitet
Ehrlich gesagt: Die ältesten Rezepte im Archiv waren in ihrer Grundform nicht gut - grobe Rohübersetzungen aus der Anfangszeit, teils mit echten Fehlern drin. Das fällt uns erst heute so richtig auf, mit inzwischen über 2.000 Rezepten im Archiv: Erst die schiere Menge an Quellen und Dialekten macht den Quervergleich möglich, der solche Fehler überhaupt sichtbar macht - inzwischen ziehen wir dafür zehn historische Wörterbücher und Mundart-Idiotikons heran, von Bayern über Schwaben und die Schweiz bis nach Preußen, dazu eine mittelhochdeutsche Wortdatenbank mit über 250.000 Belegen. Wir haben daraus eine klare Konsequenz gezogen: Qualität hat jetzt Vorrang vor Neuzugängen. Wir arbeiten das Archiv systematisch noch einmal durch - Formulierungen geschärft, Details nachgeprüft, Übersetzungen verfeinert. Frisch komplett durch diese zweite Runde sind das Kochbuch des Meisters Hans, das Buch von guter Speise und das Königsberger Kochbuch - weitere folgen laufend.
27. Juni 2026
Mondseer Kochbuch neu dabei
Neu im Skriptorium: das Mondseer Kochbuch (Graz, Ms. 1609) - mit rund 268 Rezepten eine der umfangreichsten Sammlungen des Spätmittelalters, aus dem oberösterreichischen Raum um das Kloster Mondsee (2. Hälfte 15. Jh.). Den Anfang machen raffinierte Fastenspeisen: eine eilose „Eierbrühe" aus Mandeln, ein Eidotter-Wein-Mus (ein früher Vorläufer der Zabaglione) und gefüllte Eier vom Spieß.
26. Juni 2026
Hofküche Meister Eberhards vollständig
Das Kochbuch Meister Eberhards, eines bairischen Hofkochs der Mitte des 15. Jahrhunderts (Raum Landshut), ist jetzt komplett - alle 23 Rezepte. Glanzstück ist ein Hecht auf dreierlei Art, an einem Fisch zugleich gebacken, gedünstet und gebraten. Dazu Schaugerichte wie ein Huhn, das im Glas gegart wird, und zu Weihnachten aus Teig nachgeformte Morcheln - neben Salsen, einem welschen Eierkuchen und gewürzten Honig-Lebkuchen.
17. Juni 2026
Klosterküche Rott am Inn neu
Eine neue, genau datierte Klosterküche: das Kochbuch des Benediktinerklosters Rott am Inn (1458/1464). Den Anfang machen die Fasten-Schaugerichte - ein Rebhuhn und ein Rehbraten, beide aus Fisch in Holzformen geformt - dazu ein Mandelquark, ein Fischrogen-Fladen und Nuss-Feigen-Krapfen.

Über diese Sammlung

Die Fyndling-Rezeptsammlung versammelt originale Kochanleitungen aus dem europäischen Mittelalter - durchsuchbar, vergleichbar und nachkochbar. 7959 Rezepte aus 49 Handschriften und Drucken zwischen 1300 und 1574.

Jedes Rezept steht im originalen Wortlaut neben einer modernen Übersetzung, mit Anmerkungen zu Zutaten, Garzeiten und historischem Kontext - von Mandelmus und Blanc Manger über Pasteten bis zu Würzweinen und Fastenspeisen.

Das eigentliche Problem dieser Rezepte ist ihre Kürze - und das ist kein Zufall. Mittelalterliche Schreiber schrieben für Köche, die bereits wussten was sie taten: welches Feuer, welcher Topf, wann eine Sauce „gut" ist. Dieses Handwerkswissen wurde nicht aufgeschrieben, weil es jeder kannte. Fyndling versucht, es wieder sichtbar zu machen - durch den Vergleich von Handschriften, historischen Wörterbüchern und praktischer Kocherfahrung.

Für Forschung und Zitation stellen wir ausreichend überarbeitete Rezepte zusätzlich als TEI-XML bereit - einzeln und pro Quelle.

Quellsprachen

MittelhochdeutschFrühneuhochdeutschMittelfranzösischMittelenglischMittellateinMittelniederländischToskanischAltdänischAlt-Tschechisch

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